W upalnym okresie letnim stworzenie komfortowego środowiska wewnątrz pomaga technologii klimatycznej, zwanej zwykle klimatyzacją. Drogi sprzęt, który wciąż wymaga złożonej, a także kosztownej instalacji, w większości przypadków jest droższy niż sam system . Dlatego większość ludzi woli instalować go samodzielnie, ale z zastrzeżeniem mnóstwa drobiazgów i niuansów, sprzęt po takiej instalacji szybko zaczyna działać nieprawidłowo.

Wybór miejsca

Wszystkie czynności związane z samodzielną instalacją klimatyzatora rozpoczynają się od ustalenia lokalizacji Części do klimatyzacji. Ponieważ składają się z kilku komponentów, dla każdego z nich będziesz musiał wybrać miejsce na podstawie wymagań i zasad instalacji.

Wybierając lokalizację instalacji komponentu wewnętrznego, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

  • Odległość od urządzenia do sufitu powinna wynosić co najmniej 150 milimetrów, aw niektórych przypadkach więcej, w zależności od konkretnego modelu.
  • Od bloku do sąsiedniej ściany - co najmniej 300 milimetrów.
  • Przed elementem, który będzie służył jako dzielnik przepływu powietrza, jest nie mniej niż 1500 milimetrów.

Poniżej podano przykłady możliwych lokalizacji bloków.

  • W budynku mieszkalnym . Jednostka zewnętrzna jest zwykle instalowana w pobliżu okna lub na otwartym balkonie. A w przypadku oszklonego balkonu można go umieścić na ogrodzeniu, jeśli konstrukcja może utrzymać ciężar bloku. W przypadku, gdy twoje mieszkanie znajduje się na pierwszym lub drugim piętrze, wówczas zewnętrzny element systemu znajduje się powyżej poziomu parapetu, unikając w ten sposób możliwości uszkodzenia sprzętu przez wandali. Na podłogach powyżej możesz już bezpiecznie umieścić go pod oknem i na boku.
  • W prywatnym domu . Gdy system zostanie zainstalowany w prywatnym domu, współczynnik nośności elementu, na którym planowana jest instalacja, będzie podstawowym czynnikiem przy wyborze lokalizacji. Jeśli masz fasadę z wentylacją, możesz kupić specjalny wspornik i przymocować urządzenie do podstawy domu.

Nie zapominaj, że przy wyborze położenia elementów układu podziału istnieje standard odległości między blokami. Każdy producent określa określone parametry swojego modelu. Na przykład minimalna odległość jest podana w zakresie od 1, 5 do 2, 5 m, a nawet 3 m dla bardziej wydajnych systemów. W niektórych przypadkach minimalna odległość nie jest regulowana, a następnie bloki można umieścić po przeciwnych stronach ściany metodą „kanapkową”. Przy maksymalnej odległości sytuacja jest prosta. Nie powinien przekraczać 6 metrów, ale im większa odległość, tym większa objętość freonu w układzie.

Czego potrzebujesz do samodzielnej instalacji

Wysoki koszt instalacji systemu przez specjalistów jest uzasadniony obecnością drogiego sprzętu i narzędzi, a praca nie trwa dłużej niż 5-6 godzin. Ale większość narzędzi może być już w codziennym życiu i stale używana, z wyjątkiem pompy próżniowej . Są brygady, które działają bez niego, ponieważ profesjonalista kosztuje dużo pieniędzy, ale tania nie ma dużych korzyści i wykonuje swoje przeciętne funkcje.

Aby zainstalować klimatyzator własnymi rękami, będziesz potrzebować następujących narzędzi i sprzętu :

  • Dziurkacz i wiertło do wykonywania otworów w ścianach betonowych i kamiennych.
  • Obcinak do rur miedzianych i podkaszarka, która może obrabiać krawędzie rurki.
  • Wypalacz do rur miedzianych.
  • Pompa próżniowa do kompletnego montażu.

Lista materiałów

Aby podłączyć i zainstalować obie jednostki systemu, wymagane będą następujące komponenty:

  • Kabel do podłączenia zasilania i podłączenia przewodów sterujących między urządzeniami. Wyboru dokonuje się zgodnie z deklarowanymi wymaganiami producenta, które są wskazane w paszporcie technicznym. Zwykle stosuje się czterordzeniowy kabel o przekroju od 2 do 3 milimetrów, kabel jest przygotowywany z marginesem wzdłuż odległości trasy.
  • Rury miedziane o grubych ściankach bez szwu przeznaczone do systemów chłodzenia i klimatyzacji. Wymagane będą różne średnice: jedna jest większa, druga mniejsza. Szczegółowe parametry są również określone w dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem marginesu 30–40 centymetrów. Zwracamy uwagę na to, że rury muszą być zamknięte specjalnymi zaślepkami i nie powinno być w nich kurzu ani brudu.
  • Specjalna izolacja wykonana z gumy technicznej do rur. Może być ciemnoszary lub czarny. Kolor nie wpływa na parametry techniczne, jest sprzedawany w segmentach dwumetrowych. Kupiony na całej długości toru.
  • Rurka do drenażu. Zaleca się zainstalowanie rury falistej ze spiralą w środku, rozmiar rury jest wybierany wzdłuż długości trasy z marginesem 80 centymetrów.
  • Dwa wsporniki do montażu jednostki zewnętrznej . Zestaw jest wyspecjalizowany dla konkretnego modelu, który jest zaprojektowany dla wagi i rozmiaru bloku. Obciążenie powinno być czterokrotnie większe niż podaż, konieczne jest zrekompensowanie obciążenia śniegiem i wiatrem.
  • Łączniki Śruby, wkręty, kotwy, kołki, plastikowe zaciski. Ilość jest indywidualnie dobierana niezależnie.
  • Plastikowe pudełko. Jest potrzebny do układania linii komunikacyjnych w otwartych przestrzeniach.

To jest cała lista tego, czego potrzebujesz, aby zainstalować klimatyzator w mieszkaniu własnymi rękami.

Procedura instalacji i funkcje

Na co zwrócić uwagę przy instalacji klimatyzatora? Nie ma trudności w samodzielnej instalacji, ale istnieje wiele niuansów, które mogą znacznie wpłynąć na żywotność i jakość pracy. Najpierw zapoznaj się z załączoną dokumentacją dołączoną do zestawu, a także obejrzyj samouczki wideo.

Rozpocznij instalację

Po określeniu miejsca instalacji, zaznaczeniu punktów montażowych i otworów do komunikacji, sprawdzamy ścianę pod kątem obecności ukrytego okablowania, aby nie przypadkowo przerwać drut. Instalacja rozpoczyna się od jednostki wewnętrznej. Po sprawdzeniu płyta montażowa jest instalowana w wybranym miejscu i bardzo ważne jest utrzymanie ścisłego poziomu. Nakładając płytkę, wyrównaj jej położenie, zaznacz pozycję i przejdź do wiercenia otworów.

Zaznaczamy miejsce pod otworem do przejścia komunikacji, jest ono wiercone pod kątem co najmniej jednego centymetra do całej grubości ściany. Średnica powinna wynosić co najmniej 5 centymetrów. Ale jeśli nie ma wiertła o tej średnicy, możesz wykonać kilka mniejszych otworów i trzymać osobno wszystkie rury i przewody. Umieszczamy rurkę drenażową pod wszystkimi innymi, aby w przypadku jej zniszczenia zawartość nie przeciekała na pozostałe linie.

Następnym krokiem jest naprawa jednostki zewnętrznej. Jeśli tak się stanie w budynku wielopiętrowym, wymagane będą usługi alpinisty przemysłowego. Blok ten powinien również wisieć ściśle poziomo. Pamiętaj, aby przymocować go do wszystkich przewidzianych punktów montażowych. Standardowo użyj kotwy o wymiarach 10 na 100 milimetrów. Po zamontowaniu uchwytu instalowana jest zewnętrzna jednostka systemowa.

Instalacja sieci elektroenergetycznych i klimatyzacyjnych

Trasa jest zamontowana między dwoma blokami, która obejmuje kabel i dwie miedziane rury, a także rurę drenażową. Nie zapomnij, aby zachować procedurę instalacji, o której wspomniano powyżej, rura odwadniająca musi znajdować się pod resztą autostrad, zarówno w przypadku układania w ogólnych, jak i osobnych otworach.

Rury miedziane są cięte wzdłuż toru za pomocą specjalnego narzędzia, krawędzie są obrabiane z zadziorów, a także są rozszerzane podczas zaciskania za pomocą specjalnej nakrętki. Jeśli tak nie jest, możesz go wyciąć za pomocą piły do ​​metalu i równomierność pliku za pomocą pilnika, ale musisz usunąć wszystkie chipy z wewnętrznej wnęki rurki, ponieważ w systemie nie ma filtra, a zanieczyszczenia te mogą uszkodzić sprężarkę.

Na przygotowane rurki nakłada się koszulkę termoizolacyjną. Powinien być ciągły między blokami, nawet jeśli przechodzi przez ścianę. Połączenia są klejone metalizowaną taśmą klejącą. W przypadku braku lub uszkodzenia izolacji na tych obszarach powstanie kondensacja, która następnie spłynie po ścianie, powodując wycieki i plamy. Podczas instalowania rur obie sekcje muszą zostać zagłuszone, aby wykluczyć możliwość przedostania się zanieczyszczeń i brudu.

Z kablem zasilającym sytuacja jest prostsza. Końcówki są instalowane na kablu poprzez zdjęcie izolacji i zaciskanie terminala. Zebrany kabel jest wciągany do otworu i łączony zgodnie ze schematem.

Rura drenażowa jest połączona ze specjalnym kołnierzem jednostki wewnętrznej i wyświetlana na ulicy, biorąc pod uwagę nachylenie jednego centymetra na metr toru, to znaczy, dla sześciu metrów całkowite nachylenie powinno wynosić sześć centymetrów.

Ogólny pakiet komunikacyjny powinien być wyraźnie ustalony przez pewną szczelinę wewnątrz skrzynki ochronnej. Możesz opcjonalnie owinąć cały pakiet metalizowaną taśmą klejącą dla dodatkowej ochrony. W przypadku bardziej ukrytej instalacji można rozważyć ukrycie belki w ścianie, porzucając ścianę, układając i tłumiąc, ale ta ostatnia jest wykonywana po sprawdzeniu działania systemu i integralności rur. Po takich zdarzeniach będziesz musiał dodatkowo wykonać częściową kosmetyczną naprawę, aby ukryć ślady układania komunikacji w ścianie.

Zablokuj połączenie

Na tym etapie nie ma żadnych trudności, z wyjątkiem podłączenia elementów komunikacyjnych do jednostki zewnętrznej. Podłączamy kabel zasilający i sterujący urządzenia za pomocą schematu elektrycznego do ich miejsc, a miedziane rurki do kołnierzy. Jeśli występuje różnica wysokości między blokami i jest większa niż 5 metrów, konieczne będzie wykonanie pętli w celu złapania oleju.

Rura odwadniająca może być odprowadzana zarówno na ulicę, jak i do centralnego systemu odwadniającego. Ale ze względu na złożoność układania tej rury wokół mieszkania, ta opcja ma niewielkie znaczenie.

Podczas podłączania rur miedzianych należy zachować szczególną ostrożność i unikać uszkodzeń, wgnieceń i zgięć, w tym uszkodzeń izolacji. Do gięcia przy zachowaniu przekroju rury można użyć giętarki do rur. Nie można zastosować metody wypełniania piaskiem. Rury są najpierw podłączane do jednostki wewnętrznej, w tym celu należy wykręcić specjalne nakrętki dociskowe z kołnierzy. Podczas odkręcania nie należy obawiać się, że azot opuszcza układ; jest on pompowany w fabryce w celu zachowania części wewnętrznych.

Toczenie następuje po przycięciu rurki i przetworzeniu miejsca cięcia. Za pomocą specjalnego narzędzia poszerzamy krawędź. Poprzednie 7 centymetrów rurki powinno być idealnie proste i prostopadłe do przychodzącego kołnierza. Podczas rozszerzania reszta rurki powinna znajdować się na narzędziu, aby nic nie dostało się do środka. Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie, połączenie obręczy musi być idealnie gładkie, bez rozdarć i zagnieceń. Podczas zaciskania rurki do kołnierza bloku podczas skręcania będziesz musiał zastosować znaczną siłę, dokręcając nakrętkę, aby miedź odkształcała się i pasowała do wszystkich płaszczyzn.

System ewakuacji

Do prawidłowego przeprowadzenia tej operacji wymagane będzie specjalne wyposażenie - tak zwana pompa próżniowa, rura wysokiego ciśnienia i dwa manometry niskiego i wysokiego ciśnienia.

Kiedy zawory na zaworach sterujących są zamknięte, wąż z pompy jest podłączony do wejścia, a urządzenie jest włączone. Proces ten zajmie około 25 minut. W tym czasie wszystkie pozostałości azotu, powietrza i innych zanieczyszczeń powinny zostać wypompowane z systemu. Następnie pompa wyłącza się, wszystkie zawory są zamknięte i pozostawione na kolejne 20 minut. W tym momencie cała uwaga sprowadza się do wskaźników manometru, aby wykryć ewentualny wyciek z układu. Możesz go znaleźć w klasyczny sposób - stosując wodę z mydłem i wykrywając pęczniejące bąbelki. W większości przypadków wycieki występują w punkcie, w którym rury są podłączone do urządzenia.

Jeśli nie zostaną wykryte wycieki bez wyłączenia węża, całkowicie zamknij zawór znajdujący się na dole. Z systemu dobiegną różne dźwięki, dzięki którym można naprawić wypełnienie systemu freonem. Pamiętaj, aby nosić rękawiczki i szybko odkręcić wąż pompy próżniowej. W tym momencie musisz być tak ostrożny, jak to możliwe, ponieważ resztkowy freon lodowy może wyciec z węża, który, jeśli dostanie się na skórę, spowoduje poważne odmrożenia.

Kategoria:

Budowa i naprawa